[#14] La Chine : Générosité, partage, espionnage et bateau-stop

Une amende pas si salée…

Nous y sommes. La frontière chinoise, précisément, dans la ville de Erlian. Du moins, pas encore. Nous sommes du côté mongol, et nous allons rapidement apprendre qu’il ne faut pas être pressé…quand on est hors la loi !

Nous sommes le 12 octobre, et notre visa mongol est expiré depuis 2 jours maintenant. Cela ne devrait pas poser de problème. C’est ce que nous pensions. A la frontière, un agent vient nous cueillir après qu’on lui ait présenté nos passeports. Il nous demande de le suivre. Mince.

Après nous être baladés dans d’innombrables couloirs, nous arrivons dans un bureau avec deux agents qui nous demandent de patienter. Au bout de presque 30 minutes sans savoir ce qu’il va nous arriver, un officier arrive et nous demande : « What’s the problem » ?

« Hum, nous ne savons pas quel est le problème, à vous de nous le dire » ?

Il prend nos passeports, et nous annonce que nous avons dépassé de 2 jours la date limite du Visa, et allons devoir payer une amende. Une paperasse monumentale d’environ 30 pages ainsi qu’une lettre rédigée de notre part expliquant la raison de notre retard plus tard, nous sommes tenus de nous acquitter de l’amende de 41 000 tugriks, soit quelque 12 euros. Nous nous en sortons à bon compte pour cette fois.

L’officier semble littéralement intrigué par notre présence ici. Des Français franchissant la frontière à pied, ce n’est pas banal. Son anglais lui permet de communiquer avec nous, et une situation assez cocasse se met en place : un cours de langue française. Il nous pose d’interminables questions de traduction.

« Comment dites-vous en français : je m’appelle X »

« Comment dites-vous en français : enchanté de te rencontrer »

Après ce petit cours de français, il nous demande de le suivre. Obligé de vérifier que nous sortions bel et bien du territoire mongol, il nous escorte à bord de son véhicule jusqu’à la frontière chinoise, où il nous abandonne.

Nous devons subir le contrôle le plus complet que nous n’ayons jamais subi. Big Brother n’est pas une légende en Chine. On nous indique de placer nos deux pieds dans un espace dédié au contrôle, puis un officier nous demande de mettre nos deux mains sur une tablette imprimant les 20 empreintes digitales des doigts de chacune de nos mains. Ensuite, des photos et vidéos sont réalisées par les caméras, scannant dans les moindres détails nos têtes.

Nous voilà dans les archives chinoises, plus incognito !

Il est important de comprendre que le parti communiste chinois est en train d’installer un système tout droit sorti d’une série de Science fiction, non sans rappeler la série Black Mirror pour les connaisseurs : récompenser les « bons » et punir les « mauvais » chinois en collectant des informations quotidiennes dans différents domaines de leur vie, appelé le « système de crédit social », sensé être totalement opérationnel d’ici 2020.

Ne pas payer le métro, avoir des amendes impayées, fumer dans un lieu public, etc., ces petites actions relativement anodines auront un impact flagrant pour les Chinois. Grâce à ce système de notation, une personne ayant un crédit social faible pourrait se faire refuser l’entrée dans un train, ne plus avoir le droit de solliciter un prêt bancaire, d’acquérir un appartement, etc. Tout cela étant bien évidemment rendu possible grâce au nombre incalculable de caméras installées sur le territoire Chinois. En effet, impossible pour nous de marcher plus de 20 mètres dans une rue sans croiser plusieurs caméras captant plusieurs angles d’un passage. Une surveillance H24, associée à des algorithmes très puissants permettant une reconnaissance faciale accrue. (Un homme recherché ayant été reconnu dans une foule de 50 000 individus grâce à la reconnaissance faciale en Chine, nous donne un aperçu de l’efficacité du système).

Ce qui est vraiment flagrant, et que nous remarquons mieux que jamais depuis que nous avons passé la frontière chinoise, ce sont les arbres. En Mongolie, aucun arbre, des steppes à perte de vue. La frontière passée, nous retrouvons une terre parsemée d’arbres et végétalisée à souhait, pourtant toujours dans le désert de Gobi. Après 1 mois passé sans arbre en vue, un sentiment de bien-être s’empare de nous. De la verdure, enfin.

Direction Pékin !

Nous avançons en stop en direction de Pékin et arrivons vers 1h du matin dans la capitale. Nous trouvons une petite auberge où passer la nuit.

Le lendemain, il est temps de visiter cette ville aux distances démesurées. Comment, et par où commencer à visiter une ville de 22 millions d’habitants ?

Nous décidons tout simplement de marcher et de nous diriger vers le centre-ville, où nous marcherons toute la journée pas loin de 30 kilomètres. Pékin. C’est la première fois que je vais le dire, mais nous avons adoré cette ville.

La capitale est animée, vivante. L’histoire impériale est omniprésente, de nombreux restaurants, des parcs luxuriants et des rituels du thé consacrés…Une ville en constante évolution où se mêlent au quotidien modernité et tradition. La ville est très propre, voire même trop propre. Toute la ville est remplie de barrières empêchant les gens de traverser n’importe où et les incitant à prendre les escaliers souterrain pour passer de l’autre côté de la route. Les forces de l’ordre, à l’instar de la Russie, sont omniprésentes. Les pistes cyclables sont disponibles dans chaque rue, chaque recoin, et les véhicules électriques permettent (à défaut de polluer autant qu’une voiture à essence) de réduire drastiquement la pollution auditive. Tous les scooters sont électriques, et énormément de pékinois se déplacent en deux roues.

Et les arbres…que dire…la ville est peuplée d’innombrable arbres centenaires, les habitants ont appris à construire leur bâtiments en fonction des arbres et non pas l’inverse. A chaque coin de rue, des Ginkgo d’un diamètre à faire pâlir nos pauvres platanes en lignes…Des cucurbitacées plantés pour végétaliser les toits, les murs, bref, toute la capitale est une ville-forêt.

La nourriture asiatique étant ma favorite, ce mois en Chine va être un véritable rêve culinaire pour moi, la nourriture étant très peu chère, ce sera de nombreuses découvertes.

Dans Pékin, notre plus grand plaisir consiste à nous perdre dans les interminables Hutongs, ces ensembles de passages très étroits, sortes de ruelles construites sous la dynastie des Yuan il y a plus de 700 ans. A l’époque, les résidences étaient construites en fonction des puits disponibles. Petit à petit, les Hutongs se formèrent, regroupant plusieurs ruelles. Dans les Hutongs, nous trouvons des toilettes publiques tous les 100 mètres, et pour cause : dans les habitations, pas de toilettes, pas de salle de bain. Chaque matin, il est courant de voir les habitants, le pot de chambre à la main, aller vider leurs besoins dans les toilettes publiques, et le soir en peignoir pour se doucher. Une scène incroyable.

Nous passons les deux premiers jours à nous promener dans la ville, découvrant et goûtant les saveurs de Pékin, dont le très célèbre canard laqué, passage obligatoire. J’avais déjà entendu que « tu n’as jamais mangé chinois tant que tu n’as pas mangé chinois en chine », je peux confirmer cet adage sans une once d’hésitation. Les saveurs sont incomparables à ce que l’on peut trouver en France en restaurant chinois, et j’ai ouï dire que Pékin était loin derrière la région de Sichuan en termes de saveur. Cela promet.

Les Pékinois que nous avons rencontré sont très sympathiques. Toujours souriants, prêts à prendre des selfies à chaque coin de rue avec nous, complètement choqués de voir une barbe aussi longue, dans ce pays où la pilosité faciale est très faible chez les adultes. Pékin est envahi de touristes…chinois. 95% sont des Chinois ayant économisé pour venir, le plus souvent en tour organisé, visiter les monuments célèbres de Pékin.

Nous visiterons la célèbre cité interdite avec Marc, un ami rencontré en Mongolie venu continuer son périple en Chine. Malgré le nombre pharaonique de touristes chinois, la cité est absolument majestueuse.

Lors de mon arrivée en Chine, passionné de plantes médicinales et de médecines alternatives, je m’étais fixé l’objectif de faire une séance d’acupuncture, cette médecine chinoise millénaire. Bouche-à-oreille, je suis rapidement mis en contact avec un étudiant, préparant son doctorat en médecine chinoise à Pékin, et par chance, c’est un Français !

Jordan parle couramment chinois, qu’il étudie depuis de nombreuses années. Contrairement aux idées reçues, il faut d’après lui 5 ans d’apprentissage du chinois au sein du pays pour parler parfaitement la langue de Confucius. Il me recevra chez lui pour une séance d’acupuncture, localisant les soins sur la zone digestive pour pallier aux désordres subits depuis plus de 2 mois. Il me prescrira également des plantes de la pharmacopée chinoise pour compléter les soins.

Finalement, Jordan nous invitera au restaurant avec sa femme, où nous dégusterons une fondue chinoise tout droit sortie de mes rêves les plus fous. La nourriture et moi, c’est tout une histoire d’amour.

Quatre jours passés à arpenter les rues pékinoises, et nous estimons qu’il faudrait au minimum 1 mois pour pouvoir correctement visiter cette ville gargantuesque. Nous devons cependant la quitter, car 1 mois, c’est la durée de notre visa, le stop prenant un certain temps pour les déplacements, nous ne pouvons nous attarder plus longtemps, même si le cœur y est.

Nous noterons également une technologie assez intéressante : Les Chinois utilisent l’application Wechat pour communiquer, sorte de « Whatsapp » chinois, leur permettant également de lier leur carte bancaire et payer…absolument tout avec leur smartphone en 1 seconde. Addition, taxi, courses, nous verrons même un mendiant tendre son smartphone pour demander un virement instantané à des passants. Un petit côté cyber-punk effrayant quoi que fascinant.

Après quelques heures de stop, nous parvenons dans les montagnes du nord à rejoindre la vallée de Mutian ou nous préparons un petit trek de quelques jours sur une partie non rénovée et abandonnée de la muraille de Chine !

Franchir la muraille de Chine à la manière des Huns.

Nous y sommes, après une bonne nuit de sommeil, nous entamons notre trek en direction de la muraille, il va nous falloir littéralement escalader la montagne et ladite muraille. Pour lire en détail notre randonnée, c’est par ici.

Après cette randonnée bien fatigante, nous reprenons le stop en direction de Pékin.

Il est à noter que nous utilisons un petit texte traduit en chinois par notre ami Jordan que nous avons rencontré à Pékin. Le stop, bien que plus connu en Chine qu’il y a une dizaine d’années, reste tout de même rare et les conducteurs sont souvent poussés à vouloir nous déposer dans une station de métro, de bus, ou nous dégoter un taxi. Ce texte nous permet donc, de tout de suite faire comprendre le principe de notre voyage. En chinois, auto-stop se traduit par « 搭便车 », prononcé « Dabian chè ». Ce texte traduit littéralement :

« Bonjour, nous sommes deux voyageurs français. Je m’appelle Terence et ma femme s’appelle Sehriban ! Nous sommes partis de France en Février 2018 pour réaliser un tour du monde en auto-stop. Pendant ce voyage, nous ne prenons aucun moyen de transport en commun comme l’avion, le train, le bus. Nous avons parcouru 18 pays pour arriver en Chine, et aimerions continuer à avancer dans notre voyage. Pouvez-vous nous aider à avancer de quelques kilomètres dans cette direction ? Nous ne parlons pas chinois mais nous pouvons nous comprendre en faisant des signes ! Merci beaucoup mon ami, et vive la Chine ! » 

Arrivés à Pékin, nous nous reposons une nuit, nous tombons littéralement de fatigue. Le lendemain, nous envisageons de continuer notre route en direction du Sichuan. Ce que nous ne savions pas, c’est que notre chance allait littéralement nous embrasser ce jour là !

Nous levons nos pouces à l’entrée de l’autoroute. Nous espérons, comme à notre habitude, pouvoir réaliser plusieurs petits trajets pour rejoindre la ville de Chengdu, 1800 kilomètres plus loin. La Chine étant un pays plus grand que l’Australie, les distances sont tout simplement gargantuesques. Nous sommes pris en voiture pour avancer sur une trentaine de kilomètres, et notre conducteur, Yahongjie, nous propose de nous inviter à manger et découvrir la spécialité de la ville de Baoding : le hamburger d’âne. Un délice que nous retrouverons souvent à travers la Chine. Intéressé par notre voyage, il nous invite à rencontrer sa petite famille avant de nous offrir un petit assortiment de bols chinois. C’est le début d’une innombrable accumulation de cadeaux que nous feront les Chinois pendant nos deux mois passés dans l’Empire du Milieu ! Il nous explique que notre voyage le fait rêver. Qu’il aimerait pouvoir faire pareil, ce discours, nous l’entendrons très souvent pendant notre séjour en Chine.

« Ici, en Chine, c’est le travail avant tout. On ne peut pas abandonner notre travail comme vous le faites vous. Même si j’aimerai, ce serait très mal vu par la société. Chacun a sa place ici, et il faut la conserver, alors je rêve, je rêve de voyager comme vous, un jour, peut-être… »

Il nous dépose à l’entrée de l’autoroute pour continuer notre route, il est 16h30 et la nuit tombe bientôt…notre bonne étoile pointe le bout de son nez : après seulement 5 minutes d’attente, un 4×4 s’arrête sur le bord de la route, une femme nous ouvre le coffre sans même nous demander où l’on va. Nous lui demandons où elle se rend, nous n’en croyons pas nos oreilles.

« Chengdu ».

Nous redemandons. « You go, Chengdu » ? Elle parle très peu anglais, mais acquiesce.

Nous montons et n’en revenons pas, nous allons parcourir 1700 kilomètres avec eux, 18 heures de route, nous venons d’établir un nouveau record de distance en stop !

Wang Lin et son mari Hainan se rendent à Chengdu à titre professionnel, travaillant tous les deux dans une compagnie d’assurance. Ils nous invitent à manger dans un petit restaurant chinois puis nous dormons dans un petit motel pour reprendre la route au lendemain matin après un bon petit-déjeuner copieux.

Les Chinois passent leur temps à nous offrir des choses. Il est difficile de refuser car quand nous le faisons par politesse, nos bienfaiteurs insistent et sont capable d’insister jusqu’à ce que l’on cède et que l’on soit mal à l’aise, 20 fois s’il le faut. Biscuits, nourriture en tout genre, boissons, nous ne manquons de rien grâce à leur incroyable générosité. Voulant leur rendre la pareille, j’achète des biscuits pendant un arrêt dans une station : impossible de leur offrir. J’ai beau insister, leur proposer 5 fois, attendre, réessayer, ils refusent catégoriquement que nous leur offrions quoi que ce soit. Sacrés personnages. C’est ça, ne rien attendre en retour.

Pendant le repas du midi, Hainan nous parle de la politique en Chine. Il nous explique que la Chine est un pays avec une disparité entre les riches et les pauvres très marquée. Il nous explique que la Chine est un pays qui s’est développé bien trop vite, et que cela se répercute sur la façon d’être des Chinois. Beaucoup ne cautionnent pas la rapidité avec laquelle la Chine se développe, mais le gouvernement voudrait être le premier à innover, et surtout, dépasser les Américains dans tous les domaines possibles, à commencer par le tout électrique. Il nous explique que la Chine a beaucoup à apprendre de l’Europe, de la France. Ils aimeraient pouvoir apprendre à vivre plus lentement, être moins pressés, moins stressés.

Je lui explique qu’en effet, il est vrai qu’en France nous n’avons pas à nous plaindre. Nous avons souvent des congés.

Selon la loi chinoise de vacances, le congé annuel minimum légal est basé sur les années d’expérience de travail de l’employé.

La politique de congés chinois est peu généreuse par rapport à la plupart des entreprises occidentales. 0 jours de congés pour un employé avec moins d’une année d’ancienneté dans sa société, 5 jours de congés par an pour un employé présent depuis 1 à 10 ans, 10 jours de congés pour un employé présent depuis 10 à 20 ans, et 15 jours de congés pour plus de 20 ans d’ancienneté. Autant dire que ces repos se gagnent à la sueur de leur front, et que l’on comprend que les Chinois ne puissent pas abandonner leur travail par crainte de perdre leur ancienneté. En Chine, on ne change pas de travail, on le garde à vie. Un système qui ne semble pas convenir aux Chinois, qui rêvent d’être calqués sur le modèle occidental.

Nous parlons également du Japon, il sera le premier d’une très longue liste à nous expliquer que les Chinois entretiennent une profonde aversion envers leurs voisins japonais. Il nous expliquera que cela remonte à la seconde guerre mondiale quand les Japonais ont attaqué la Chine en 1937 et ont littéralement détruit le pays. Nous sommes choqués quand nous apprenons que les Chinois cumulent entre 15 et 20 millions de morts pendant cette guerre, chose que nous n’apprenons pas en cours d’histoire en Occident, focalisés sur les massacres de la Shoah et des 6 millions de disparus.

Nous en apprenons plus sur le massacre de Nankin, les attaques chimiques du Japon envers la Chine et les nombreuses dérives cruelles du Japon à cette époque. Nous apprenons également que le ministre Japonais continue chaque année de célébrer certains officiers ayant directement participé à des massacres, ce qui empêche la Chine et le Japon d’entretenir des relations amicales. Cet article que nous avons trouvés sur le blog Jaune Passion résume très bien la querelle Sino-Japonaise, nous vous invitons à lire pour en apprendre un peu plus.

Le soir, nous arrivons enfin dans la ville de Chengdu et nous disons au revoir après ce long trajet ensemble, la célèbre capitale du Sichuan, mondialement connue pour la nourriture, quelque chose qui ne me laisse pas indifférent. Miam.

Nous visitons la ville, et croisons énormément de Tibétains en tenue traditionnelle. D’ailleurs, la question tibétaine me trottait en tête : comment sont vus les Tibétains aujourd’hui dans cette région de la Chine ? Je n’allais pas tarder à avoir ma réponse. Nous rencontrons Julien (son nom a été changé volontairement pour rester anonyme), un second docteur en médecine chinoise avec qui nous avons été mis en contact grâce à Jordan quand nous étions à Pékin. Nous mangeons ensemble le soir et discutons de ce sujet assez tendu.

En Chine depuis maintenant 12 ans, il a été contacté par un journaliste français réalisant un reportage sur la condition des Tibétains en Chine. Julien devait faire office de traducteur pendant le séjour du journaliste. L’histoire qui suit est tout à fait édifiante et confirme l’incroyable omniprésence du gouvernement chinois, nous avons recueilli l’intégralité de son témoignage :

« Le journaliste arrive à l’aéroport et me rejoint à Chengdu. Je lui explique qu’il n’est pas en France ici et qu’il faut faire attention au gouvernement chinois, que la liberté de la presse n’existe pas ici et qu’il faut être très prudent pour traiter de ce sujet, qu’il doit m’écouter et ne pas faire de faux pas s’il ne veut pas se retrouver en prison. Le journaliste semble sûr de lui et n’a pas l’air de vouloir m’écouter, se sentant un peu trop confiant avec son statut. Nous rencontrons quelques Tibétains et procédons à quelques Interviews.

Le lendemain, nous allons dans le quartier tibétain, et le journaliste entre dans un boui-boui tenu par un Tibétain. Il s’approche et commence à lui poser une question. Je traduis. Le Tibétain répond et commence à entrer dans le détail, expliquant ce qu’ils subissent à cause du gouvernement chinois. Après seulement 3 minutes de discussion, je sens que quelque chose ne va pas. Un homme me tapote sur l’épaule, je me retourne, je n’ai même pas le temps de demander ce qu’il se passe que l’individu, un policier en civil, me demande de ne plus bouger. 1 minute plus tard, deux 4×4 de la Gestapo locale se garent en trombe devant le magasin et des hommes en sortent, embarquent le Tibétain au poste et nous font sortir le journaliste et moi pour nous interroger sur le trottoir.

On est resté bloqué au milieu du carrefour quelques minutes puis les flics et nous, nous posons sur le trottoir pour attendre le chef, car les autres ne savaient pas trop quoi faire de nous. Je dis immédiatement au journaliste d’effacer les enregistrements des interviews de la veille faits en tibétain et chinois, et qui parlaient de révolte, d’immolation, etc. Le journaliste s’exécute, je lui dis de ne laisser sur la bande que les 1’14 minutes d’enregistrement de la conque du moine. Les flics vérifient nos identités, évidemment j’avais pas mon passeport sur moi, du coup juste en donnant mon nom chinois ils avaient toutes les infos, que j’étais en cours de master à la fac, avec quels professeurs, où j’habitais, etc, merci Big Brother.

Sans surprise ils demandent au journaliste d’écouter son magnétophone (il n’y a plus que le bruit de la conque, les autres enregistrements avaient été transférés sur l’ordinateur du journaliste la veille au soir. Puis le chef du groupe de flics me dit que son grand-père était médecin chinois, et là, la faille, je m’y insère, je demande au journaliste de sortir ses clopes et de les distribuer aux flics, on fume des clopes ensemble sur le trottoir en discutant médecine chinoise, l’atmosphère se détend. Je leur explique que le journaliste fait un reportage sur la culture tibétaine à Chengdu (évidemment pas sur les immolations), qu’il ne connait pas les mœurs locaux, blablabla quoi. Puis 1 heure après le chef arrive, le sous-chef lui fait un rapport détendu, puis ils reviennent vers moi en me disant de traduire les propos suivants au journaliste : “à Chengdu les journalistes n’ont pas l’autorisation de parler avec n’importe qui et encore moins le droit d’interviewer des gens à la sauvage, pour faire une interview le journaliste doit faire une demande à la préfecture et attendre l’autorisation signée. Si ce journaliste veux connaître la culture du Sichuan et la culture tibétaine, tu l’amènes au parc des pandas et au musée de Jinli, puis tu lui traduis le contenu des plaquettes de présentation, dont il se servira pour faire un article objectif…”. Tout en traduisant, je demande au journaliste de ne pas rigoler à ça et d’acquiescer sagement. Puis ils nous disent qu’on est libre, qu’on peut partir. Sur ça nous nous rendons au musée de Jinli, et faisons un grand tour, le temps de semer les deux policiers civils qu’ils nous avaient flanqué. Quelques jours plus tard, je me rends à la clinique où j’étais en stage avec mon directeur de recherche. La première phrase que mon prof m’adresse est “ça va bien ces derniers temps Julien ? Il y a les services de police qui m’ont demandé quel genre d’étudiant tu étais. J’ai dit que tu étais très assidu et très consciencieux. C’est correct, non ?”… Apres ça mon téléphone était sur écoute et mon VPN me permettant de me connecter à google très instable pendant très longtemps. »

Cela nous permet de comprendre assez aisément la pression que fait subir le gouvernement à tous les Tibétains. Ce qui ne les empêche pas d’être très présents, la ville abritant l’une des plus grosses communautés de Tibétains de Chine en dehors des régions tibétaines. Ils seraient au moins 100 000, dans une mégapole de plus de dix millions d’habitants.

Le lendemain, nous décidons de nous rendre dans la vieille ville et de goûter à tout ce qui apparaît sous nos yeux. Autant préciser que ce jour là, nous avons bien mangé. La nourriture est aussi diversifiée que possible. Après 17 pays traversés, c’est la première fois que nous voyons autant de diversité culinaire. Des centaines de plats différents, rien ne se ressemble. Les plats sont délicieusement et dangereusement épicés du célèbre poivre vert de Sichuan, un poivre ayant l’étrange capacité de vous anesthésier la bouche, elle devient littéralement engourdie, mais ce poivre n’en reste pas moins délicieux.

Tous types de viande, allant du simple poulet cuit dans de l’argile en passant par le cerveau de porc, de la fondue chinoise jusqu’aux crêtes de coq et la tête de lapin confite, les nouilles cuisinées à la Sichuan ou encore le célèbre Mapo tofu, nous essayons un peu de tout, et nous ne sommes pas déçus : ce qui peut dégoûter par l’appellation ou l’apparence n’est pas à juger sans avoir testé : absolument chaque plat est finement cuisiné, épicé et délicieux. Nous comprenons immédiatement pourquoi le Sichuan est mondialement réputé. En plus d’être exquise, il est à noter que la nourriture est vraiment bon marché pour un Français : pour 25 yuans, on mange en grande quantité pour une personne dans un petit restaurant de ruelle, soit environs 3 euros.

Nous avons eu la chance de pouvoir visiter le centre de recherche sur le Panda Géant pendant notre séjour. En 1987, c’est le premier laboratoire à ciel à ouvrir pour la recherche et la conservation des espèces en danger en Chine.

Le centre démarra avec six pandas. En 2008, 124 jeunes étaient nés au centre et la population en captivité s’élevait à 83 individus. En Chine, tuer un panda a longtemps été passible de peine de mort, mais cette peine a été remplacée par de la prison en 2010.

Notre objectif était de descendre un peu plus au sud pour aller escalader les 60 000 marches du mont Emei, de quoi mettre à l’épreuve les cuisses. Après quelques jours passés dans la ville de Chengdu, nous reprenons le stop en direction de Leshan où se trouve la plus grande statut de Bouddha du monde, culminant à 71 mètres de hauteur. Nous n’irons finalement pas la voir, préférant escalader la montagne.

Les Chinois adorent chanter, nous allons l’apprendre ce soir avec Tang Kai, un chef d’entreprise gérant d’un petit négoce de congélateurs à Leshan. On a littéralement passé deux jours d’exception avec lui et sa famille.

D’abord, il nous prend en stop et nous dépose dans un endroit sûr pour poser notre tente en dehors de la ville de Leshan. Puis il nous explique qu’il veut nous payer une chambre d’hôtel Ibis aux frais de sa société… On refuse poliment, puis il insiste et rajoute qu’il aimerait également nous inviter au restaurant pour nous présenter à ses amis et terminer par une surprise : un karaoké ! Une soirée exceptionnelle, invités à manger une fondue sichuanaise en présence de toute sa famille, ses frères & associés, et sa femme !

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La Chine et le gaspillage alimentaire :

Une tradition chinoise que j’ai du mal à respecter, est de laisser toujours quelque chose dans l’assiette. Nous nous sommes rendus compte que laisser de la nourriture dans l’assiette était bien vu chez les Chinois, ces derniers nous expliqueront que cela montre que la personne est riche et qu’elle peut se permettre d’acheter beaucoup de plats sans les finir. Cela montre aussi au cuisinier que la quantité était suffisante et que le client est rassasié. Pour ma part, même si cela n’est pas très bien vu, tant pis, j’ai toujours terminé mon assiette, cela me fait trop mal de savoir que la nourriture va être jetée. Les Chinois sont les rois du gaspillage alimentaire.

La Chine, les rois du crachat :

Que ce soit le matin, le midi, le soir, la nuit, qu’il pleuve, vente, neige, les Chinois crachent, partout, tout le temps. Vous marchez dans la rue, vous entendez ce gros raclement de gorge venu directement du fond des entrailles, suivi d’un mollard assez impressionnant pour vous couper l’appétit les prochaines heures. Cela ne me dérange pas, mais c’est un trait culturel à souligner, c’est atypique.

La Chine, la convivialité à table :

Une tradition que nous avons adoré, que nous avons assimilé, et que nous ramènerons en France, définitivement : Le partage à table. En Chine, vous ne commandez JAMAIS un plat pour vous tout seul. On commande plusieurs plats, et toutes les assiettes vont au milieu, et chacun picore avec ses baguettes. Seul votre bol de riz vous est attribué. C’est logique et nous semble tout à fait normal. Cela amène plus de convivialité, nous adopterons cette habitude à notre retour en France à chacun de nos repas.

Les scooters électriques en Chine :

Nous avons la curiosité d’entrer dans un magasin de scooter pour demander le prix d’un scooter électrique neuf (même modèle que celui en photo au début de l’article). 1200 Yuans (150 euros) sans immatriculation, 1500 yuans (170€) avec immatriculation. Nous comprenons pourquoi ce mode de transport est si développé : Les prix sont donnés.

La Chine et la dictature écologique :

Nous apprenons de la part de locaux que le président chinois désire rendre la Chine 100% électrique au niveau des voitures d »ici 2022. Ils nous expliquent que ce n’est pas une proposition au peuple, ni une suggestion, mais une affirmation dont le peuple n’a tout simplement pas le choix et doit se plier. D’après eux, ce n’est pas plus mal, pas de blabla, pas de discussions, le changement arrive, c’est comme ça, il faut s’y faire.

La Chine, vers une société matriarcale ?

En Chine, nous avons pu assister un nombre incalculable de fois à ces scènes surréalistes : des femmes frappant généreusement leur mari, en public. Pas la petite claque, pas le petit sermon, mais bien un tabassage dans les règles de l’art. D’abord choqués, nous avons posé la question à plusieurs personnes et récolté des témoignages quand à cette pratique assez surprenante, en voici deux :

• « Oui, c’est vrai que parfois les femmes sont très excitées, et elles sont capables de déballer le linge sale en public sans gène. C’est parfois impressionnant. A la base c’est une société patriarcale, mais il y a des changements énormes ces dernières décennies, et peut-être que les relations hommes-femmes ne sont pas encore bien régulées par rapport aux nouveaux paradigmes. »
• « Les femmes sont très violentes des fois oui ! Sur certain aspect les hommes sont très machos et très sexistes sur les répartitions des tâches ménagères, les enfants etc, mais par contre c’est très souvent la femme qui porte la culotte et parfois de manière violente et humiliante. Et en face de ça beaucoup de femmes se plaignent d’hommes trop « féminin », trop « gniangnian ».

La Chine et son inquantifiable gentillesse.

Nous aurons appris de très nombreuses phrases en chinois, le nom de beaucoup d’aliments etc, mais il est une chose assez surprenante : nous sommes capables de dire en chinois toutes les phrases de remerciement possibles : « Merci pour votre aide », « Merci pour l’invitation », « Merci pour tout », « Ne vous dérangez pas » etc., des phrases trahissant l’inquantifiable générosité chinoise, nous obligeant à répéter ces phrases des dizaines de fois chaque jour, pratique pour apprendre des phrases en chinois ! On distingue la gentillesse de la politesse, qui elle, oblige les gens à être serviable par simple soucis de paraître. Les Chinois que nous avons rencontré sont gentils, tout simplement.

La Chine et les chiens ?

S’il est vrai que la Chine est tristement célèbre de part le monde pour manger du chien, dans les faits, c’est bien différent. C’est très rare et nous avons vu seulement 3 fois du chien séché devant des restaurants en plus de 6000 kilomètres. La tradition se perd de plus en plus et se retrouve surtout dans les régions reculées, l’écrasante majorité des Chinois étant contre la consommation de chien. A côté de ça, les Chinois sont fanas de chiens de compagnie, dont ils semblent prendre très soin et différencient des chiens d’élevage à titre de consommation. Le caniche est une race très présente en tant qu’animal de compagnie.